ラペルピンの使い方とその進化に関する考察（２）
この記事はラペルピンの使い方とその進化に関する考察（１）の続きです。
ピンズ／ピンバッジに代わって、ラペルピンが流行った背景には、スーツの襟型の変化が関係していると考えられます。
上襟と下襟（ラペル）とのつなぎ目、あるいは「く」の字型の凹みの部分を「ゴージ（gorge)」と呼びます。「峡谷」を意味する英語です。「ゴージ刻み」と呼んだりもします。
ジャケットの仕様で、ゴージの位置が高いことは「ハイゴージ」と呼ばれます。上の写真は、ハイゴージ＆ナローラペル（襟幅が狭い）のスーツです（GenRock店長が３年前に着ていたものですが、いまは着ない感じですねー）。
このようなジャケットのフラワーホールの位置は、もはや「胸」というより「肩」の領域にあります。社章のように小さなものならともかく、ボリュームのある飾りをつける位置としては高すぎると感じられます。
ネクタイやポケットチーフとのつながりという観点でも、散漫な印象になります。
そこで注目されるのがラペルピンです。留め金を表に出すことで、重心が少し下がります。
さらに下げるとするなら、フラワーホールは無視してラペルピンを刺すことになります。
このようにして、ハイゴージのジャケットの流行とともに、フラワーホールの下にラペルピンを刺す方法が「発明」されたと考えられます。
位置の目安としては、胸ポケットとネクタイを２辺とする三角形の内側が、安定感があり落ち着きます。
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